How To · Fashion · The Anatomy of Tailoring
フィットの建築学
衣服のシルエットは、その構造上のポイント次第です。既製品をオーダーメイドのような必須アイテムに変える構造的なマーカーを見つける方法を学びましょう。
5分で読める · Irisほとんどのスタイルの不満は、センスの欠如からではなく、幾何学の誤解から生じます。衣服が正しくかからないのは、あなたの体型が原因であることはめったになく、縫い目があなたの骨格にどのように沿っているかの問題です。
仕立ての解剖学をマスターすることは、「きつすぎる」や「ゆるすぎる」といった感覚を超えていくことです。それは、流れるような、意図的なシルエットを実現するために調整が必要な、生地と骨の特定の交差点を特定することです。
衣服は、体に逆らうのではなく、体に沿うべきです。縫い目は境界線ではなく、地図なのです。
肩のアンカー · 2分
肩の縫い目を確認する
肩の縫い目は、トップスやジャケットのアンカーです。肩の骨が終わる場所と腕が始まる場所に正確に配置されている必要があります。縫い目が肩の上に乗ってくる場合は、衣服が小さすぎます。腕に垂れ下がっている場合は、構造が崩れています。
肩のフィット感が間違っている場合は、諦めましょう。肩の再構築は最も高価で、大掛かりな仕立ての作業です。
バストポイント · 2分
ダーツの配置を評価する
ダーツは、体の曲線に合わせて生地を形作るための三角形の折り目です。ダーツの先端は、引っ張ったり、たるんだりすることなく、バストの頂点を直接指している必要があります。ダーツが高すぎたり低すぎたりすると、衣服の前身頃全体が歪んで見えます。
横方向の引きつれ線に注目してください。これらは、ダーツが自然な体型とずれていることを示す視覚的な指標です。
ウエストのブレーク · 2分
自然なウエストを定義する
衣服のウエストは、必ずしもウエストバンドが現在座っている場所ではなく、体の最も細い部分に当たるべきです。ドレスやハイウエストのパンツを試着する際は、縫い目がウエストラインにぴったりと沿っていることを確認してください。生地がたるむ場合は、衣服の胴体丈があなたの体型には長すぎる可能性が高いです。
薄手のシャツをインして、衣服のウエストが自分のウエストのどこに当たるか正確に確認しましょう。
ヘムラインの重力 · 1分
ブレークを評価する
パンツの場合、「ブレーク」とは、生地が靴に当たる部分のことです。クリーンでモダンなラインには、通常「ノーブレーク」または「クォーターブレーク」の仕上げが必要で、裾が靴のトップに軽く触れる程度です。過剰なたるみは、脚の視覚的なラインを壊すため避けてください。
パンツを仕立て屋に持っていく際は、そのパンツと合わせる予定の靴を持参してください。
スリーブピッチ · 1分
アームホールをテストする
アームホール（または袖ぐり）は、動きを可能にするのに十分な高さでなければなりませんが、可動域を制限するほどきつすぎてもいけません。腕を上げたときに胴体全体が上に引っ張られる場合は、アームホールが低すぎます。アームホールが高いほど、よりクリーンで仕立てられた美しさが得られます。
腕を前に上げてください。ウエストが1インチ以上上に引っ張られる場合は、アームホールが原因です。
コミュニケーションループ · 2分
言葉を話す
仕立て屋を訪れる際は、「もっとフィットするようにして」と言わないでください。「サイドシームを詰める」、「肩から袖を短くする」、または「股下を調整する」のように、具体的な専門用語を使用してください。要求の精度は、結果の精度につながります。
仕立て屋に、カットする前に意図された変更を見ることができるように、着用した状態で衣服をピン留めしてもらうように頼んでください。
それが機能するかどうかを知る方法。
うまく仕立てられた衣服は、あなたが着ている殻というよりは、体の延長のように感じられます。動いたり、座ったり、手を伸ばしたりしても、生地が自然な可動域とぶつかることはありません。
Questions at the mirror.
2サイズ大きい服を仕立てることはできますか？
一般的に、いいえ。仕立ては洗練であり、再構築ではありません。衣服を1サイズ以上大きくしたり小さくしたりすると、ポケット、襟、アームホールのプロポーションが崩れることがよくあります。
最も重要な補正はどれですか？
肩です。肩が合えば、服の残りの部分は通常調整できます。肩が間違っていると、その服は決して完璧に見えません。